Diafragma este o gaură care controlează cantitatea de lumină care trece prin senzorul camerei (sau panoul de film pentru camerele de film). Este una dintre cele trei setări cheie ale expunerii (ISO, viteza obturatorului, diafragma).
Reglând diafragma sau opțiunea f / stop la care este cel mai des menționată, nu numai că controlați cantitatea de lumină pe care o „adunați”, ci introduceți și efecte asupra imaginii finale pe care va trebui să le înțelegeți. Adâncimea de câmp (DOF, zona de claritate a imaginii) este cea mai importantă, dar există și imperfecțiuni optice sau îmbunătățiri. Știind cum funcționează deschiderea obiectivului camerei dvs. vă va ajuta să faceți alegeri în cunoștință de cauză despre ce alte setări de expunere să utilizați și ce efecte creative sau chiar erori pot apărea și cum acestea vor afecta imaginea.
Pași
Pasul 1. Familiarizați-vă cu câteva dintre conceptele de bază și terminologia
Va trebui să le cunoașteți pentru a da sens restului articolului.
-
Deschidere sau Stop. Aceasta este gaura reglabilă prin care lumina trece de la subiect, prin obiectiv, la film (sau senzor digital). La fel ca orificiul dintr-o cameră cu orificiu, acesta blochează razele de lumină, cu excepția celor care, chiar și fără obiectiv, tind să formeze o imagine inversată trecând prin acel punct central către un punct corespunzător în direcția opusă a filmului. Cu un obiectiv, acesta blochează, de asemenea, razele de lumină care ar trece departe de centru, unde sticla lentilei poate apropia mai puțin (de obicei, cu diferite suprafețe sferice ușor de realizat) formele care l-ar focaliza perfect (de obicei, mult mai mult suprafețe asferice complexe), provocând aberații.
Deoarece fiecare cameră are o diafragmă, de regulă reglabilă, iar dacă nu, cel puțin are marginile obiectivului drept diafragmă, setarea dimensiunii diafragmei este ceea ce se numește în mod normal „diafragmă”
- F-stop sau pur și simplu deschidere. Acesta este raportul dintre distanța focală a obiectivului și dimensiunea diafragmei. Acest tip de măsurare este utilizat deoarece un anumit raport focal produce aceeași luminozitate a imaginii, necesitând aceeași viteză a obturatorului pentru o setare ISO dată (viteza filmului sau amplificarea echivalentă a luminii senzorului), indiferent de distanța focală.
-
diafragma irisului sau pur și simplu iris. Acesta este dispozitivul pe care majoritatea camerelor îl folosesc pentru a forma și regla diafragma. Se compune dintr-o serie de lame metalice subțiri care se suprapun, care se pot roti spre centrul unei găuri dintr-un inel metalic plat. Formează o gaură centrală, care este perfect rotundă, larg deschisă, când lamele sunt îndepărtate, și se constrânge împingând lamele spre centrul găurii pentru a forma o gaură poligonală mai mică (care poate avea margini curbate).
- Dacă camera dvs. folosește lentile interschimbabile sau este o cameră digitală de tip „bridge”, obiectivul va avea un diafragmă reglabilă. În cazul în care camera dvs. este un model compact de tip „point-and-shoot” de dimensiuni cu buzunar de cămașă, în special un model cu prețuri mai mici, acesta poate avea un „filtru de densitate neutră” în locul unui diafragmă iris. De asemenea, dacă cadranul de mod al camerei include „M”, „Tv” și „Av”, are aproape sigur un diafragmă reală; acest lucru este valabil chiar și pentru modelele compacte mici. Dacă discul de mod nu include aceste trei setări, camera ar putea avea o diafragmă sau ar putea avea doar un filtru ND; singurul mod de a ști sigur este să citiți specificațiile din manualul proprietarului sau să citiți o recenzie profesională detaliată (Google numele modelului camerei dvs. cu cuvântul „recenzii” și probabil veți găsi cel puțin două sau trei recenzii pe Internet). Dacă camera dvs. folosește un filtru ND, capacitatea dvs. de a „regla fin” setările și de a controla adâncimea câmpului și efectele bokeh va fi limitată la orice oferă diafragma fixă a obiectivului. NOTĂ privind setările de apelare mod: „M” înseamnă „Manual” - în acest mod trebuie să setați atât timpul de expunere, cât și diafragma. „Tv” este prioritatea vitezei de expunere: setați manual viteza de expunere, iar computerul de expunere al camerei stabilește o deschidere adecvată. „Av” este „Prioritate diafragmă” - setați manual f-stop-ul (diafragma) dorit, de obicei pentru a atinge o anumită adâncime de câmp, iar computerul de expunere al camerei decide ce viteză de expunere să utilizați.
- Majoritatea camerelor SLR închid doar diafragma irisului, făcându-l vizibil din partea frontală a obiectivului, în timpul unei expuneri sau când funcția de previzualizare a adâncimii de câmp este activată.
- Oprindu-se înseamnă să folosiți o deschidere relativ mai mică sau (în funcție de context) o deschidere relativ mică (f / număr mare).
- Deschiderea înseamnă să folosiți o deschidere mai mare sau (în funcție de context), o deschidere relativ mare (f / număr mic).
- Larg deschis înseamnă să utilizați cea mai mare deschidere (cel mai mic f / număr).
-
Adancimea terenului este zona specifică față-înapoi sau (în funcție de context) sfera zonei față-înapoi care pare destul de ascuțită. O deschidere mai mică mărește adâncimea câmpului și scade măsura în care obiectele din afara adâncimii câmpului sunt neclare. Mărimea precisă a adâncimii câmpului este oarecum subiectivă, deoarece focalizarea scade treptat de la distanța precisă de focalizare, iar vizibilitatea defocalizării depinde de factori precum tipul subiectului, alte surse de lipsă de claritate și condițiile de vizualizare.
Se numește o adâncime de câmp relativ mare adânc; se numește o adâncime de câmp relativ mică superficial.
-
Aberații sunt imperfecțiuni în capacitatea lentilelor de a focaliza puternic lumina. În general, tipurile de lentile mai puțin costisitoare și mai exotice (cum ar fi super-lățimile) au aberații mai severe.
Diafragma nu are niciun efect asupra distorsiunii liniare (liniile drepte care apar curbate), dar de multe ori se îndepărtează spre mijlocul distanței focale a obiectivului cu zoom, iar imaginile pot fi compuse pentru a evita atragerea atenției asupra acestuia, cum ar fi prin faptul că nu punem evident drept linii cum ar fi pe clădiri sau orizonturi apropiate de marginile cadrului și poate fi corectat automat în software sau de către unele camere digitale
- Difracţie este un aspect de bază al comportamentului undelor care trec prin mici deschideri care limitează claritatea maximă a tuturor lentilelor la diafragme mai mici. Devine din ce în ce mai evident după f / 11 sau cam așa, făcând o cameră și un obiectiv grozav nu mai bune decât un astfel de lucru (deși uneori unul exact potrivit pentru o nevoie specifică, cum ar fi o adâncime mare de câmp sau o viteză de expunere mare, în cazul în care sensibilitatea sau nu este disponibil un filtru cu densitate neutră).
Pasul 2. Înțelegeți adâncimea câmpului
Adâncimea de câmp este, în mod formal, intervalul de distanțe ale obiectelor în cadrul cărora obiectele sunt imaginate cu o claritate acceptabilă. Există o singură distanță la care obiectele vor fi focalizate perfect, dar claritatea scade treptat în fața și în spatele acelei distanțe. Pentru o distanță scurtă în fiecare direcție, obiectele vor fi neclare atât de puțin încât filmul sau senzorul vor fi prea gros pentru a detecta orice estompare; pentru o distanță oarecum mai mare, ele vor apărea în continuare „destul de” clare în imaginea finală. Perechile de semne de adâncime de câmp pentru anumite diafragme de lângă scala de focalizare pe un obiectiv sunt bune pentru estimarea acestei ultime măsuri..
- Aproximativ o treime din adâncimea câmpului este în fața distanței de focalizare, iar două treimi se află în spate (dacă nu se extinde până la infinit, deoarece este un fenomen legat de cantitatea prin care razele de lumină dintr-un obiect trebuie să fie îndoite să convergă la un punct focal și razele care vin de la distanțe îndepărtate tind spre paralel.)
-
Adâncimea câmpului scade treptat. Fundalurile și prim-planurile vor apărea ușor moi, dacă nu focalizate, cu o deschidere mică, dar foarte neclare sau de nerecunoscut cu o deschidere largă. Luați în considerare dacă acestea sunt importante și ar trebui să fie concentrate, relevante pentru context și ar trebui să fie puțin blând sau distractive și ar trebui să fie neclare.
Dacă doriți o estompare excelentă a fundalului, dar nu aveți suficientă adâncime de câmp pentru subiectul dvs., concentrați-vă pe partea care va atrage cea mai mare atenție, adesea ochii
-
Adâncimea de câmp pare, în general, să depindă, pe lângă deschidere, de distanța focală (distanța focală mai mare oferă mai puțin), dimensiunea formatului (dimensiunea mai mică a filmului sau a senzorului oferă mai mult, presupunând același unghi de vedere, adică distanța focală echivalentă) și distanță (este mult mai puțin la distanțe de focalizare apropiate).
Deci, dacă doriți o adâncime de câmp redusă, puteți cumpăra un obiectiv super-rapid (scump) sau măriți (gratuit) și puteți seta chiar și un obiectiv ieftin cu deschidere mai mică larg deschis.
- Scopul artistic al adâncimii câmpului este acela de a avea în mod deliberat întreaga imagine clară sau de a „adânci recolta” prin difuzarea prim-planului și / sau a fundalului care distrag atenția.
- Un scop mai practic al adâncimii câmpului este de a seta o deschidere mică și de a focaliza în prealabil obiectivul la „distanța hiperfocală” (cea mai apropiată la care adâncimea câmpului se extinde la infinit de la o anumită distanță; vezi un tabel sau adâncimea semne de câmp pe obiectiv pentru diafragma aleasă) sau la o distanță estimată, pentru a fi gata să faceți o fotografie rapid cu o cameră cu focalizare manuală sau un subiect care se deplasează prea repede sau imprevizibil pentru focalizare automată (caz în care veți avea nevoie de o viteza obturatorului prea).
-
Amintiți-vă că în mod normal nu veți vedea nimic din vizor (sau de pe ecran în timp ce compuneți.
Camerele moderne contează cu obiectivul la cea mai largă deschidere și opresc obiectivul până la deschiderea selectată numai în momentul expunerii. Funcția de previzualizare a adâncimii de câmp permite de obicei doar o vizualizare slabă și imprecisă. (Nu țineți cont de tiparele ciudate din vizualizarea ecranului de focalizare; acestea nu vor apărea în imaginea finală.) Mai mult, vizoarele de pe SLR-urile digitale moderne și alte camere cu focalizare automată nu arată nici măcar adevărata adâncime de câmp deschisă cu un obiectiv mai rapid. decât f / 2.8 sau cam așa ceva (este mai puțin profund decât pare; se bazează pe focalizarea automată, care nu este supusă acestei limitări, atunci când este posibil). O opțiune mai bună pentru camerele digitale este să faceți pur și simplu fotografia, apoi să o redați și să măriți ecranul LCD pentru a vedea dacă fundalul este suficient de clar (sau neclar).
Pasul 3. Înțelegeți interacțiunea dintre deschidere și iluminarea instantanee (bliț)
O explozie de bliț este în mod normal atât de scurtă încât componenta blițului unei expuneri este afectată doar de diafragmă. (Majoritatea SLR-urilor de 35 mm și digitale au o viteză maximă de declanșare compatibilă cu blițul „sincronizare bliț”; peste aceasta doar o fracțiune a cadrului ar fi expusă datorită modului în care funcționează obturatorul lor „plan focal”. Special de mare viteză -modurile de sincronizare a blițului utilizează o explozie rapidă de blițuri slabe, fiecare expunând o fracțiune a cadrului; reduc foarte mult raza de acțiune a blițului și astfel sunt rareori utile.) O deschidere largă mărește raza maximă de bliț. De asemenea, crește intervalul efectiv de umplere a blițului prin creșterea expunerii proporționale de la un bliț și reducerea timpului în care este permisă intrarea luminii ambientale. Este posibil să fie necesară o deschidere mică pentru a preveni supraexpunerea în prim-planuri datorită unei ieșiri minime sub care un bliț nu poate fi redus (blițul indirect, care este inerent mai puțin eficient, poate ajuta în această situație). Multe camere pot regla echilibrul blițului și al iluminării ambientale cu „compensarea expunerii blițului”. O cameră digitală este cea mai bună pentru configurații complexe de bliț, deoarece rezultatele exploziilor instantanee de lumină sunt inerent non-intuitive, chiar dacă unele blițuri de studio au „lumini de modelare”, iar unele blițuri portabile fanteziste au moduri de previzualizare asemănătoare luminii.
Pasul 4. Testați lentilele pentru o claritate optimă
Toate obiectivele sunt diferite și sunt mai bine fotografiate la diferite diafragme pentru o performanță optimă. Ieșiți și trageți ceva cu multă textură fină la diferite diafragme și comparați fotografiile pentru a afla cum se comportă obiectivul dvs. la diferite diafragme. Obiectul ar trebui să fie în esență la „infinit” (30 de picioare sau mai mult, cu unghi larg până la sute de picioare cu lentile tele-obiective; un suport îndepărtat de copaci este, în general, bun) pentru a evita confuzia defocalizării cu aberațiile. Iată câteva indicii cu privire la ce trebuie să căutați:
-
Aproape toate obiectivele au un contrast mai mic și sunt mai puțin ascuțite la cea mai largă deschidere, în special spre colțurile imaginii.
Acest lucru este valabil mai ales pentru obiectivele de tip point-and-shoot și mai ieftine. În consecință, dacă veți avea detalii în colțurile imaginilor pe care doriți să le păstrați clare, atunci veți dori să utilizați o deschidere mai mică. Pentru subiecții plate, f / 8 este de obicei cea mai ascuțită deschidere. Pentru obiecte la distanțe variate, o deschidere mai mică poate fi mai bună pentru o mai mare adâncime de câmp.
-
Majoritatea lentilelor vor avea o cantitate vizibilă de lumină căzută larg deschisă.
Caderea ușoară este locul în care marginile imaginii sunt puțin mai întunecate decât centrul imaginii. Acest lucru poate fi un lucru bun pentru multe fotografii, în special portrete; atrage atenția spre centrul fotografiei, motiv pentru care mulți oameni adaugă căderi în post. Dar este totuși bine să știi ce primești. Falloff este de obicei invizibil după aproximativ f / 8.
- Obiectivele cu zoom pot varia în funcție de distanța în care sunt mărite sau micșorate. Testați lucrurile de mai sus la câteva setări diferite de zoom.
- Difracția face ca imaginile fiecărui obiectiv să fie mai moi la diafragme f / 16 și mai mici și mai moale la f / 22 și mai mici.
- Toate acestea sunt doar ceva de gândit pentru o claritate optimă a unei imagini care are deja o compoziție cât mai bună - inclusiv adâncimea de câmp - posibil și care nu va fi mult mai afectată de viteza insuficientă a declanșatorului care provoacă scuturarea camerei sau neclaritatea subiectului sau zgomotul cauzat de „sensibilitate” excesivă (amplificare).
- Nu pierdeți filmul investigând acest lucru - verificați-vă obiectivele pe o cameră digitală, verificați recenziile și, într-o mică măsură, presupuneți că obiectivele scumpe sau prime (non-zoom) sunt cele mai bune la f / 8, cele mai ieftine, simple, cum ar fi obiectivele kit, sunt cele mai bune la f / 11 și cele exotice ieftine, cum ar fi super lățimile sau lentilele cu adaptoare late sau tele, sunt cele mai bune la f / 16. (Cu un obiectiv adaptor pe un punct și fotografiați, opriți-vă cât mai mult posibil, poate utilizând modul de prioritate a diafragmei camerei - căutați în meniurile sale.)
Pasul 5. Înțelegeți efectele speciale legate de diafragmă
-
Bokeh, un cuvânt japonez folosit adesea pentru a se referi la apariția zonelor care nu sunt focalizate, în special evidențiază deoarece acestea apar ca pete strălucitoare. S-au scris multe despre detaliile acelor bloburi care nu sunt focalizate, care sunt uneori mai strălucitoare la mijloc și alteori puțin mai strălucitoare la margini, cum ar fi gogoșile, sau o combinație a celor două, dar cel puțin un autor rar observă asta cu excepția articolelor bokeh. Cel mai important, neclaritățile neconcentrate sunt:
- Mult mai mare și mai difuz la deschideri mai largi.
- Cu margini moi la cea mai largă deschidere, datorită găurii perfect rotunde (marginea lentilei, mai degrabă decât a lamei irisului).
- Forma deschiderii diafragmei, atunci când nu este la cea mai largă deschidere. Acest lucru se observă cel mai mult la diafragme largi, deoarece acestea sunt mari. Acest lucru ar putea fi considerat neatractiv cu un obiectiv a cărui deschidere nu se apropie îndeaproape de un cerc, cum ar fi un obiectiv ieftin cu o diafragmă cu cinci sau șase lame.
- Uneori, jumătățile de lună, mai degrabă decât circulare către părțile laterale ale imaginilor la diafragme foarte largi, probabil datorită faptului că unul dintre elementele obiectivului nu este la fel de uriaș pe cât ar trebui să fie pentru a ilumina complet toate părțile imaginii la acea deschidere sau pentru a fi extinse ciudat din cauza „comă” la diafragme foarte largi (ceea ce este destul de mult doar o problemă atunci când faci fotografii cu lumini noaptea).
- În formă de gogoașă cu lentile tele de tip oglindă, datorită unei obstrucții centrale.
- Vârfuri de difracție formare stele solare. Punctele luminoase foarte strălucitoare, cum ar fi becurile pe timp de noapte sau micile reflexii speculare ale luminii solare, vor fi înconjurate de „vârfuri de difracție” făcând „stele solare” la diafragme mici (sunt formate prin difracție crescută în punctele găurii poligonale formate de iris). Acestea vor avea același număr de puncte, deoarece obiectivul dvs. are lame de deschidere (dacă aveți un număr par), datorită suprapunerii vârfurilor părților opuse, sau de două ori mai multe (dacă aveți un număr impar de lame de deschidere). Sunt mai slabe și mai puțin vizibile cu lentilele cu multe, multe lame de deschidere (în general lentile ciudate, cum ar fi vechile Leica).
Pasul 6. Ieși și trage
Cel mai important (cel puțin în ceea ce privește diafragma), controlați adâncimea de câmp. Este la fel de simplu ca acesta: o deschidere mai mică înseamnă mai multă adâncime de câmp, o deschidere mai mare înseamnă mai puțin. O deschidere mai mare înseamnă, de asemenea, mai multă estompare a fundalului. Iată câteva exemple:
- Folosiți o deschidere mică pentru a forța o adâncime de câmp mai mare.
-
Amintiți-vă că adâncimea câmpului devine mai mică cu cât vă apropiați.
De exemplu, dacă faceți macro fotografie, vă recomandăm să vă opriți mult mai mult decât ați face pentru un peisaj. Fotografii cu insecte merg adesea mult până la f / 16 sau mai mici și trebuie să-și asigure subiecții cu multă iluminare artificială.
-
Folosiți o deschidere mare pentru a forța o adâncime de câmp mică.
Acest lucru este excelent pentru portrete (mult mai bine decât modurile de scenă portret automată stupide), de exemplu; folosiți cea mai mare deschidere pe care o aveți, blocați-vă focalizarea asupra ochilor, recompuneți și veți descoperi că fundalul este aruncat din focalizare și, prin urmare, este mai puțin distractiv.
Amintiți-vă că deschiderea diafragmei astfel va determina alegerea unor viteze mai mari ale obturatorului. La lumina zilei puternice, asigurați-vă că nu determinați camera să maximizeze cea mai mare viteză a declanșării (de obicei 1/4000 la SLR-urile digitale). Păstrați ISO-ul scăzut pentru a evita acest lucru.
Pasul 7. Trageți pentru efecte speciale
Dacă fotografiați lumini pe timp de noapte, aveți un suport adecvat al camerei și doriți stele solare, utilizați o deschidere mică. Dacă doriți pete bokeh mari, perfect rotunjite (deși cu unele cercuri incomplete), utilizați o deschidere larg deschisă.
Pasul 8. Trageți pentru umplere-bliț
Folosiți o diafragmă relativ mare și o viteză de declanșare rapidă, dacă este necesar, pentru a amesteca blițul cu lumina zilei, astfel încât blițul să nu fie copleșit.
Pasul 9. Trageți pentru o calitate tehnică optimă a imaginii
Dacă adâncimea de câmp nu are o importanță primară (ceea ce ar fi în general cazul în care aproape totul din imagine este relativ departe de obiectiv și oricum va fi focalizat), viteza obturatorului va fi suficient de mare pentru a evita estomparea din mișcarea camerei iar setarea ISO va fi suficient de scăzută pentru a evita zgomotul sever sau alte pierderi de calitate (ceea ce ar fi în general cazul în timpul zilei), nu aveți nevoie de trucuri legate de diafragmă și orice bliț este suficient de puternic pentru a se echilibra cu lumina ambientală în mod adecvat, setați diafragma care oferă cele mai bune detalii cu obiectivul particular utilizat.
Pasul 10. După ce ați ales diafragma obiectivului, încercați să profitați la maximum cu modul prioritate diafragmă
Video - Prin utilizarea acestui serviciu, unele informații pot fi partajate cu YouTube
sfaturi
- Softness-ul din difracție și, într-o măsură mai mică, defocusul (care poate crea modele ciudate mai degrabă decât softness-ul singur) poate fi uneori atenuat prin procesare, cum ar fi funcția „mască unsharp” din software-ul dvs. de post-procesare; GIMP și Photoshop fiind două exemple populare. Acest lucru va întări marginile moi, deși nu poate crea detalii fine care nu au fost capturate și creează detalii eronate dure dacă sunt utilizate în exces.
- Există o mulțime de înțelepciune întruchipată în vechea zicală: f / 8 și nu întârzia. f / 8 oferă de obicei o adâncime de câmp suficientă pentru majoritatea subiecților nemișcați, iar obiectivele SLR de 35 mm și digitale sunt de obicei la cele mai clare (sau aproape de ele). Nu vă fie teamă să-l utilizați - sau modul de programare (un mod bun pentru a lăsa camera aprinsă pentru orice s-ar putea să apară) - pentru subiecte interesante care nu vor sta neapărat pe loc pentru a vă ajusta camera.
- Uneori trebuie să vă compromiteți alegerea diafragmei pentru a permite o viteză de declanșare adecvată sau o viteză acceptabilă a filmului sau setarea „sensibilității” (amplificare). De asemenea, puteți lăsa setările automate ale camerei dvs. să aleagă ceva pentru a obține fotografierea. Fă-o.
- Dacă selecția atentă a diafragmei va fi foarte importantă pentru imaginea dvs. și aveți o cameră automată, modul cu prioritate a diafragmei sau schimbarea programului (derulare prin combinațiile de diafragme și viteze ale obturatorului determinate automat pentru a oferi o expunere adecvată) sunt modalități convenabile de a o seta.
-
Toate obiectivele au unele distorsiuni în ele: nu există un obiectiv „perfect”, chiar și în modelele Professional care costă mii de dolari. Vestea bună este că obiectivele de marcă, cum ar fi cele de la Nikon, Canon, Pentax, Zeiss, Leica, Sony / Minolta și Olympus, au deseori profiluri de „corecție a distorsiunii” care pot fi descărcate pe internet și aplicate în post -software de procesare (în Adobe Photoshop și Adobe Camera RAW software, de exemplu). Folosirea capacităților unui bun software de post-procesare și a profilurilor obiectivului camerei poate contribui mult la realizarea de fotografii cu o distorsiune multă butoi sau a pernei, care arată mult mai natural și mai plăcut pentru ochi. În acest exemplu de fotografie panoramică panoramică cu unghi larg, problema este că „distorsiunea perspectivei” și „distorsiunea barilului” determină arborii spre marginile exterioare ale imaginii să se aplece spre interior. Este destul de evident că aceasta este o distorsiune a lentilelor și că este foarte puțin probabil ca arborii să se aplece în acest fel.
Acum, iată aceeași imagine după ce Profilul obiectivului și Corecțiile de distorsiune verticală au fost aplicate în Adobe Camera RAW. Copacii sunt acum mai mult sau mai puțin verticali, atât în centru, cât și la marginile scenei, în detrimentul unei ușoare tăieri a imaginii. Fotografia arată mult mai plăcută ochiului și nu are distragerea atenției copacilor înclinați spre interior
Avertizări
-
Faceți „stele solare” cu puncte luminoase strălucitoare, cum ar fi farurile, care nu sunt atât de strălucitoare ca soarele în sine.
- Nu îndreptați un tele-obiectiv, în special un tele-obiectiv foarte rapid sau lung, direct către soare în timp ce încercați să creați „stele solare” sau din orice alt motiv. Este posibil să vă deteriorați ochiul sau declanșatorul sau senzorul camerei.
- Nu îndreptați spre soare un aparat de fotografiat non-SLR cu obturator de pânză, cum ar fi un Leica, cu excepția poate pentru scurt timp pentru a face o fotografie portabilă și chiar și atunci numai cu un set de diafragme mici. Puteți arde o gaură în obturator, ceea ce ar necesita o reparație oarecum scumpă.
