În epoca camerelor digitale, poate părea ciudat să vă instruiți cum să folosiți camere de 35 mm „învechite”. Totuși, există mulți oameni care aleg să filmeze din motive artistice (și altele). Și cu cota de piață a consumului digital pentru aproape orice, în afară de fotografia peisajului, echipamentul minunat al camerei de 35 mm este mai ieftin decât a fost vreodată.
S-ar putea să fie mulți mai mulți dintre voi care doresc să folosească camere de film, dar le găsesc intimidante. Poate că ați achiziționat un aparat de filmat pe care cineva îl dăruia și habar nu aveți cum să îl folosiți. Acest ghid vă va ajuta să parcurgeți unele dintre ciudățeniile camerelor cu film pe care camerele digitale moderne de tip point-and-shoot fie nu le au, fie le au automatizate.
Pași
Metoda 1 din 2: Pregătirea
Pasul 1. Căutați câteva comenzi de bază pe cameră
Nu toate camerele vor avea toate acestea, iar unele s-ar putea să nu aibă niciuna, așa că nu vă faceți griji dacă vedeți ceva descris care nu este pe camera dvs. Ne vom referi la acestea mai târziu în articol, deci este o idee bună să vă familiarizați cu ele acum.
-
Apelarea timpului de expunere setează viteza obturatorului, adică timpul pentru care filmul este expus la lumină. Camerele mai moderne (anii 1960 și următori) vor afișa acest lucru în trepte regulate, cum ar fi 1/500, 1/250, 1/125 etc. Camerele mai vechi folosesc valori ciudate și aparent arbitrare.
-
Inelul de deschidere controlează diafragma, care este o mică deschidere lângă partea din față a obiectivului. Acestea sunt de obicei marcate în trepte standard și aproape orice obiectiv va avea setări de f / 8 și f / 11. Inelul de deschidere se află de obicei pe obiectivul în sine, dar nu întotdeauna; unele SLR-uri ulterioare (din anii 1980 și următori) vor permite ca acest lucru să fie controlat de la camera în sine, de exemplu. Unele sisteme (cum ar fi Canon EOS) nu au deloc inele de deschidere.
O deschidere mai mare (număr mai mic, deoarece dimensiunea diafragmei este exprimată ca un raport față de distanța focală) înseamnă o adâncime de câmp mai mică (adică mai puțină scenă în focalizare) și mai multă lumină fiind lăsată pe film. O deschidere mai mică va lăsa mai puțină lumină pe film și va oferi mai multă adâncime de câmp. De exemplu, cu un 50mm focalizat la 8 picioare (2,4 m), la o deschidere de f / 5,6, porțiunea scenei de la aproximativ 6,5 la 11 picioare (2,0 la 3,4 m) ar fi focalizată. La o deschidere de f / 16, porțiunea de la 1,4 la 18,3 m ar fi focalizată.
-
Cadranul ISO, care poate fi marcat ca ASA, indică camerei viteza filmului dvs. Este posibil să nu fie deloc un cadran; ar putea fi o serie de apăsări de butoane. În orice caz, acest lucru este necesar pentru camerele care au mecanisme automate de expunere, deoarece diferite filme vor necesita o expunere diferită; Filmul ISO 50 va necesita o expunere de două ori mai lungă decât un film ISO 100, de exemplu.
Pe unele camere, acest lucru nu este necesar și, uneori, nici măcar nu este posibil; multe camere mai recente citesc viteza filmului de la contactele electrice de pe cartușul de film în sine. Dacă camera dvs. are contacte electrice în interiorul camerei de film, atunci este o cameră compatibilă DX. De obicei, acest lucru „doar funcționează”, așa că nu vă faceți griji prea mult.
- Selectorul de moduri setează diferite moduri de expunere automată, dacă aparatul foto le are disponibile. Acest lucru este obișnuit la SLR-urile electronice complet automate de la sfârșitul anilor '80. Din păcate, toate camerele numesc modurile lor lucruri diferite; de exemplu, Nikon apelează prioritatea obturatorului „S”, iar Canon îl numește inexplicabil „Tv”. Vom explora acest lucru mai târziu, dar doriți să îl păstrați în „P” (adică program automat) de cele mai multe ori.
- Inelul de focalizare focalizează obiectivul spre distanța față de subiect. Aceasta va avea, de obicei, distanțe atât în picioare, cât și în metri, precum și un marcaj ∞ (pentru focalizarea la o distanță infinită distanță). Unele camere (cum ar fi Olympus Trip 35) vor avea, în schimb, zone de focalizare, uneori cu simboluri drăguțe care marchează care sunt zonele.
- Eliberarea înapoi vă permite să vă derulați filmul. În mod normal, în timpul filmării filmul este blocat astfel încât să se poată deplasa doar înainte și nu înapoi în canistră, din motive evidente. Eliberarea înapoi derulează pur și simplu acest mecanism de siguranță. Acesta este de obicei un buton mic situat pe baza camerei, ușor încastrat în corp, dar unele camere sunt ciudate și o au în altă parte.
- Manivela de derulare înapoi vă permite să vă înfășurați filmul înapoi în canistră. De obicei se află pe partea stângă și, de cele mai multe ori, are o mică manetă rabatabilă pentru a ușura întoarcerea. Unele camere motorizate nu au deloc acest lucru și, în schimb, au grijă să vă răsucească singur filmul sau au un comutator pentru ao face.
Pasul 2. Schimbați bateria dacă camera dvs. are una
Aproape toate bateriile pentru fiecare cameră de 35 mm fabricate vreodată pot fi obținute foarte ieftin, deoarece nu utilizează baterii proprietare ca majoritatea camerelor digitale și durează aproape pentru totdeauna; nu vă puteți permite să nu le schimbați.
Câteva camere mai vechi se vor aștepta la baterii cu mercur 1.35v PX-625, care sunt foarte greu de obținut acum și nu au circuite de reglare a tensiunii pentru a face față bateriilor PX625 de 1.5v disponibile pe scară largă. Puteți ocoli acest lucru fie prin experiment (împușcați o rolă de film și vedeți dacă expunerea dvs. este scăzută și compensați corespunzător), fie folosiți o bucată de sârmă pentru a bloca o celulă # 675 în compartimentul bateriei.
Pasul 3. Verificați dacă un film nu este deja încărcat
Este o greșeală ușoară de făcut: luând mâna pe o cameră, deschizând partea din spate și găsind un film deja încărcat (și, în consecință, stricând o parte bună a filmului). Încercați să porniți camera; apăsați mai întâi butonul declanșator dacă refuză. Dacă camera dvs. are o manivelă sau un buton de derulare în partea stângă, veți vedea cum se rotește. (Cum se face acest lucru pe camerele cu motor fără manivelă de derulare este lăsat ca un exercițiu pentru cititor.)
Pasul 4. Încărcați filmul
Chiar dacă cartușele de film de 35 mm sunt menite să fie rezistente la lumină, este încă o idee proastă să faceți acest lucru în lumina directă a soarelui. Mergeți în interior sau cel puțin la umbră. Există două tipuri de camere de care va trebui să vă faceți griji și doar unul pe care probabil îl veți întâlni:
-
Camere de încărcare din spate sunt cele mai ușoare și cele mai frecvente; au un spate articulat care se deschide pentru a expune camera de film. Uneori (în special pe camerele SLR), faceți acest lucru ridicând manivela de derulare în sus. Alte camere se vor deschide cu ajutorul unei manete desemnate. Introduceți recipientul pentru film în camera sa (de obicei, pe partea stângă) și trageți suportul de film afară. Uneori va trebui să glisați liderul într-un slot din bobina de preluare; pe alții, pur și simplu trageți liderul până când vârful se aliniază cu un semn colorat.
După ce ați făcut acest lucru, închideți partea din spate a camerei. Unele camere se vor întoarce automat la primul cadru; în caz contrar, faceți două sau trei fotografii cu nimic în special, înfășurați camera. Dacă aveți un contor de cadre care citește în sus de la 0, apoi rulați până când contorul de cadre ajunge la 0. Câteva camere mai vechi numărătoarea inversă, așa că va trebui să setați manual contorul de cadre la numărul de expuneri pe care le are filmul dvs. Urmați pașii de mai sus pentru a verifica dacă filmul este încărcat corect.
- Camere cu încărcare de jos, cum ar fi camerele Leica, Zorki, Fed și Zenit timpurii, sunt oarecum mai puțin frecvente și, de asemenea, oarecum mai dificile. În primul rând, va trebui să vă tăiați fizic filmul, astfel încât acesta să aibă un lider mai lung și mai subțire. Mark Tharp are o pagină web excelentă care descrie procedura.
Pasul 5. Setați viteza filmului
De obicei, ar trebui să îl setați la fel ca filmul dvs. Unele camere vor fi expuse sau supraexpuse în mod constant cu o anumită cantitate; filmați un film pentru a determina acest lucru experimental.
Metoda 2 din 2: fotografiere
Odată ce camera dvs. este configurată, puteți ieși în camera albastră mare și puteți face niște fotografii grozave. Cu toate acestea, camerele mai vechi vor necesita să setați multe (uneori toate) lucrurile pe care le-ar gestiona automat un film modern sau o cameră digitală.
Pasul 1. Concentrați-vă fotografia
Vom detalia mai întâi acest lucru, deoarece unele camere SLR vechi au nevoie de deschiderile oprite pentru a măsura; acest lucru face vizorul mult mai întunecat și face mai greu de văzut când sunteți focalizat sau nu.
- Camere de focalizare automată, frecvente de la mijlocul anilor 1980, sunt cele mai ușoare. Dacă fie nu aveți inel de focalizare, fie un comutator de focalizare manuală / automată fie pe obiectiv, fie pe cameră, atunci probabil că aveți o cameră cu focalizare automată. Pur și simplu apăsați pe jumătate obturatorul foarte ușor pentru a focaliza. Când se obține focalizarea (de obicei printr-o indicație în vizor sau, eventual, printr-un sunet enervant), atunci camera este gata să facă o fotografie. Din fericire, majoritatea camerelor (probabil toate) cu focalizare automată au și expunere automată, ceea ce înseamnă că puteți ignora în siguranță următorul pas despre setarea expunerii.
- Camere reflex cu focalizare manuală cu un singur obiectiv sunt ceva mai incomode. SLR-urile se disting prin „cocoașa” centrală mare care adăpostește vizorul și pentaprismul (sau pentamirror). Rotiți inelul de focalizare până când imaginea din vizor este clară. Majoritatea camerelor cu focalizare manuală vor avea două ajutoare de focalizare pentru a face mai ușor de spus când sunteți în focalizare perfectă. Unul este un ecran divizat, chiar în centru, care împarte imaginile în două bucăți, care sunt aliniate atunci când imaginea este focalizată. Celălalt, un inel de microprism în jurul exteriorului ecranului divizat, va face ca orice defocare să fie mult mai evidentă decât ar fi altfel. Câțiva vor avea un indicator de confirmare a focalizării în vizor atunci când se obține focalizarea. Folosiți aceste ajutoare de focalizare dacă le aveți.
-
Camere de luat vederi cu focalizare manuală sunt aproape la fel de ușoare. Camerele cu telemetru cuplate prezintă două imagini ale aceluiași subiect prin vizor, dintre care una se mișcă pe măsură ce rotiți inelul de focalizare. Când cele două imagini coincid și se contopesc într-una singură, imaginea este focalizată.
Unele camere mai vechi de telemetru nu au un telemetru cuplat de acest fel. Dacă aceasta este ceea ce aveți, atunci găsiți distanța dorită prin telemetru și apoi setați acea valoare pe inelul de focalizare.
- , o cameră cu vizor din anii 1950.] Camere vizor seamănă mult cu camerele telemetru, dar oferă puțină asistență în găsirea distanței față de subiect. Fie utilizați un telemetru extern, fie ghiciți distanța și setați-o pe inelul de focalizare.
Pasul 2. Setați expunerea
Amintiți-vă că camerele mai vechi au contoare stupide; citeau doar o mică zonă din centrul ecranului. Deci, dacă subiectul dvs. este descentrat, îndreptați camera către subiect, metru și apoi reîncadrați fotografia. Specificul unei expuneri bune diferă de la cameră la cameră:
- Camere de expunere complet automate sunt cele mai ușoare. Dacă camera dvs. nu are comenzi pentru viteza obturatorului și diafragma, atunci este probabil una dintre aceste camere (la fel ca multe camere compacte, mai ales Olympus Trip-35). În caz contrar, camera poate avea un mod „Program” sau „Automat”; dacă o face, economisiți-vă o mulțime de probleme și folosiți-o. SLR-urile moderne Nikon și Canon, de exemplu, vor avea un cadran de mod pe care ar trebui să îl rotiți la „P”. Dacă aveți opțiunea, setați modul de măsurare la „Matrix”, „Evaluative” sau similar și distrați-vă.
-
Camerele cu expunere automată cu prioritate la diafragmă (precum Canon AV-1) vă vor permite să setați o diafragmă și apoi să alegeți o durată de expunere pentru dvs. La majoritatea acestora, setați doar o deschidere în funcție de cantitatea de lumină pe care o aveți și / sau adâncimea de câmp dorită și lăsați camera să facă restul. Bineînțeles, nu alegeți o diafragmă care va necesita ca camera dvs. să utilizeze un declanșator mai rapid sau o viteză mai mică decât este disponibilă.
Dacă circumstanțele o permit (și nu doriți nici o adâncime de câmp extrem de mică sau extrem de adâncă), atunci nu trageți obiectivul nici la cea mai mare deschidere și nu-l opriți în jos după f / 11 sau cam așa ceva. Aproape toate lentilele sunt puțin mai ascuțite oprite decât deschise larg și toate lentilele sunt limitate de difracție la deschideri mici.
-
Camerele cu expunere automată cu prioritate de declanșare, care nu este neapărat o clasă distinctă de cameră de la cele de mai sus, vă vor permite să alegeți o viteză de declanșare și apoi va seta o deschidere automat. Alegeți o viteză a declanșatorului în funcție de cantitatea de lumină pe care o aveți și dacă doriți să înghețați (sau să estompați) mișcarea.
Desigur, acest lucru trebuie să fie suficient de lung pentru a vă asigura că obiectivul dvs. are de fapt o deschidere suficient de largă pentru a se potrivi cu viteza obturatorului, dar suficient de rapid încât obiectivul să aibă o deschidere suficient de mică (și astfel încât să puteți ține mâna camera, dacă asta faci și ar trebui să fii).
-
o cameră SLR foarte tipică, complet manuală.] Camere complet manuale vă va cere să setați singur diafragma și viteza obturatorului. Cele mai multe dintre acestea vor avea un vizor de ac în meciul vizorului, care va indica fie supra-expunere, fie subexpunere; dacă acul trece deasupra marcajului de mijloc fotografia dvs. va fi supraexpusă, iar dacă va coborî va fi subexpusă. Măsurați în mod normal prin apăsarea pe jumătate a declanșatorului; unele camere precum corpurile din seria Praktica L vor avea o cheie de măsurare dedicată pentru a face acest lucru (care oprește și obiectivul în jos). Setați diafragma, viteza obturatorului sau ambele, în funcție de cerințele pentru scena dvs., până când acul se așează mai mult sau mai puțin la jumătatea distanței. Dacă filmați un film negativ (mai degrabă decât un film cu diapozitive), nu strică puțin ca acul să treacă ușor peste semnul de la jumătatea drumului; filmul negativ are o toleranță imensă la supraexpunere.
Dacă nu aveți un contor în vizor, utilizați un tabel de expunere, memoria dvs. sau un contor de lumină extern - cel mai bun tip este o cameră digitală; una compactă învechită este în regulă, dar veți dori să afișeze citirea expunerii în vizor. (Amintiți-vă că puteți efectua ajustări compensatorii în diafragmă și viteza obturatorului). Sau încercați un program gratuit de măsurare a luminii pentru un smartphone, cum ar fi Assistant foto pentru Android..
Pasul 3. Încadrați-vă fotografia și trageți
Elementele artistice ale compunerii unei fotografii sunt cu mult în afara scopului acestui articol, dar veți găsi câteva indicații utile în Cum să faceți fotografii mai bune și Cum să vă dezvoltați abilitățile de fotografie.
Pasul 4. Trageți până atingeți sfârșitul rulării
Veți ști când sunteți acolo când fie camera refuză să se aprindă (pentru acele camere cu bobine automate), fie altfel când înfășurarea filmului devine foarte dificilă (dacă sunteți voi, nu o forțați). Nu va fi neapărat atunci când ați epuizat 24 sau 36 de expuneri (sau oricât de multe aveți în film); unele camere vă vor permite să mulgeți cu până la 4 cadre suplimentare peste numărul nominal. Când ajungeți acolo, va trebui să derulați înapoi filmul. Unele camere motorizate fac acest lucru automat de îndată ce ați lovit capătul rulării; unele alte motorizate vor avea un comutator de derulare înapoi. Dacă nu, nu vă faceți griji. Apăsați butonul de eliberare înapoi. Acum rotiți manivela de derulare în direcția indicată pe manivelă (de obicei în sensul acelor de ceasornic). Veți observa că aproape de sfârșitul filmului, manivela devine mai rigidă și apoi devine foarte ușor de învârtit. Când loviți acest lucru, opriți înfășurarea și deschideți spatele.
Pasul 5. Dezvoltă-ți filmul
Dacă filmați film negativ, din fericire, puteți face acest lucru aproape oriunde. Filmul cu diapozitive și filmul alb-negru tradițional necesită procese foarte diferite; consultați la un magazin local de camere dacă aveți nevoie de ajutor pentru a găsi pe cineva care să vă dezvolte filmul pentru dvs. De asemenea, puteți dezvolta film acasă cu consumabilele potrivite.
Pasul 6. Verificați filmul pentru probleme de expunere
Căutați o expunere evidentă sub și supra. Toate filmele tind să pară oribile și tulburi atunci când sunt subexpuse; filmele cu diapozitive vor arunca în evidență aproape la fel de ușor ca și camerele digitale atunci când sunt supraexpuse. Dacă aceste lucruri nu indică o tehnică slabă (cum ar fi măsurarea pe partea greșită a scenei), înseamnă că contorul dvs. este greșit sau că obturatorul este inexact. Setați viteza ISO manual, așa cum a fost descris anterior. De exemplu, dacă nu sunteți expus la film ISO 400, setați cadranul ISO la aproximativ 200.
Pasul 7. Introduceți încă o rolă de film și trageți încă ceva
Practica este perfectă. Ieșiți și faceți câte fotografii vă puteți permite. Și nu uitați să afișați rezultatele lumii.
sfaturi
- Dacă nu utilizați un trepied, încercați să evitați utilizarea vitezei de expunere mult mai mici decât reciprocitatea distanței focale a obiectivului. De exemplu, dacă aveți un obiectiv de 50 mm, încercați să nu utilizați o viteză a obturatorului mai mică de 1/50 sec, cu excepția cazului în care chiar nu o puteți evita.
- Nu forța nimic. Dacă ceva nu se mișcă, este posibil să faceți ceva greșit sau ceva poate avea nevoie de o reparație care va fi mult mai ieftină și mai ușoară dacă nu agravați problema prin spargerea a ceea ce este blocat. De exemplu, viteza multor obloane nu trebuie reglată până când obloanele nu sunt înclinate - de multe ori avansând pelicula dacă obturatorul este montat în corpul camerei sau cu o manetă dacă este montat în interiorul obiectivului fără o conexiune mecanică la corp, ca la burduf.
- Există, fără îndoială, camere ciudate care au ciudățenii care nu sunt descrise aici. Din fericire, puteți găsi manuale pentru un număr mare de camere vechi la arhiva de manuale a camerei lui Michael Butkus. Puteți găsi, de asemenea, oameni care știu să folosească camere vechi la magazinele bune de camere de cărămidă și mortar, ceea ce face ca mărcile lor, dacă sunt rezonabile, să merite să fie plătite.
