Pasul 1. Asigurați-vă că toate părțile sunt prezente
Este posibil ca unele dintre acestea să nu fie necesare pentru funcționarea cu succes a camerei. Unele, cu toate acestea, ar putea fi mai importante decât crezi; șuruburile lipsă, de exemplu, pot duce adesea la scurgerea luminii în cameră.
Pasul 2. Înlocuiți bateria cu una de dimensiunea și tensiunea potrivită
Feriți-vă, în special, de camerele concepute pentru baterii pentru care există încă dimensiuni echivalente, dar nu există tensiuni echivalente. (Speranța nu se pierde dacă întâmpinați acest lucru: consultați sfaturile de mai jos.) În timp ce sunteți acolo, verificați dacă compartimentul bateriei are coroziune (de obicei depuneri de culoare verde sau albă). Dacă îl găsiți, ștergeți-l cu un prosop de hârtie umed, ușor săpun și, dacă este necesar, zgâriați-l cu o șurubelniță ascuțită sau cu o pila de unghii (care, de asemenea, va abrazi acoperirile de protecție care ar fi putut sau nu să supraviețuiască) până când contactele bateriei sunt curate.
Pasul 3. Asigurați-vă că obiectivul este curat
Aceasta înseamnă că nu aveți zgârieturi, ceață și ciuperci. Zgârieturile nu vor afecta neapărat performanța imaginii, ciupercile deseori o fac, iar ceața vizibilă de obicei.
Pasul 4. Testați inelul de focalizare și zoom
Inelul de focalizare ar trebui să se rotească lin pe toată gama. Inelul de zoom ar trebui să se întoarcă (sau, în cazul unor obiective zoom, să alunece) fără probleme în toată gama sa. Ar trebui să existe puțină slăbiciune în inelul de focalizare, cu excepția celor mai ieftine obiective.
Pasul 5. Asigurați-vă că toate cadranele și manetele de pe cameră nu sunt blocate
Aceasta include apelarea rapidă a obturatorului și apelarea rapidă ISO / ASA (dacă le aveți), precum și maneta de avans a filmului pe camerele manuale. Amintiți-vă că unele camere vor avea un buton de blocare pe cadranele pe care va trebui să le apăsați înainte de a le roti.
Pasul 6. Verificați dacă inelul de diafragmă, dacă camera dvs. îl are, se rotește ușor pe toată gama sa
Nu ar trebui să necesite nici o forță (deși amintiți-vă că unele lentile Nikon cu focalizare automată vor avea un comutator de blocare pentru a le menține la o deschidere minimă!).
Pasul 7. Verificați declanșatorul
Pentru a face acest lucru, deschideți partea din spate a camerei și îndreptați-o spre o sursă de lumină puternică (nu direct la soare). Trageți declanșatorul la toate viteza de declanșare și asigurați-vă că lamele sau perdelele obturatorului se deschid și se închid rapid. Ar trebui să puteți vedea puțină lumină prin obiectiv la viteze de expunere foarte rapide (1/1000 în sus).
Dacă acest lucru nu funcționează:
Limitați timpul de expunere la cele despre care se știe că sunt bune oprindu-vă sau deschizând diafragma după cum este necesar. Însă ar trebui să-ți întreții camera foto de către un profesionist sau de tine dacă ești foarte curajos.
Pasul 8. Verificați mecanismul de oprire a diafragmei
Pentru a face acest lucru, setați camera în modul complet manual, setați orice viteză a declanșatorului la o diafragmă de f / 22 (sau oricare ar fi cea mai mică diafragmă a obiectivului) și setați o viteză de declanșare lentă, apoi priviți partea din față a obiectiv. Ar trebui să puteți vedea oprirea lamelor de deschidere și acest lucru ar trebui să funcționeze instantaneu.
Dacă acest lucru nu funcționează:
Împrumutați un alt obiectiv de la același sistem de camere, dacă puteți, pentru a vă asigura că nu este o problemă cu obiectivul. În caz contrar, multe obiective, în special pentru camerele care nu sunt SLR, sunt mult mai clare, mai deschise decât te-ai aștepta, așa că nu ezita să folosești cea mai largă deschidere pe care o ai dacă diafragma nu se oprește corect. Dacă se oprește, dar nu instantaneu (adică este vizibil lent), unele sisteme de camere au un mod de măsurare stop-jos, în care opriți obiectivul în timp ce măsurați și îl mențineți oprit în timpul fotografierii.
Pasul 9. Verificați dispozitivele de focalizare, dacă camera le are
Concentrați-vă manual pe un obiect vertical (cum ar fi un băț în pământ) care se află la o distanță cunoscută; folosiți o măsurătoare cu bandă (nu uitați să măsurați din planul filmului dacă măsurați distanțe apropiate, nu din fața obiectivului). Setați distanța pe scala de focalizare a obiectivului. Verificați dispozitivele de focalizare pentru a vă asigura că imaginea din vizor este clară (pe camerele telemetru, „clar” înseamnă „cele două imagini din centrul telemetrelor sunt aliniate).
Dacă acest lucru nu funcționează:
Este probabil ca ajutoarele pentru focalizare să fie aliniate greșit. Obisnuieste-te. Faceți o serie de fotografii la distanțe diferite pentru a vedea cum aparatul și obiectivul sunt nealiniați și memorați-l, astfel încât să îl puteți compensa în timp ce fotografiați.
Pasul 10. Testați contorul camerei
Dacă îți lipsește un contor extern cunoscut, cel mai bun pariu este să folosești camera digitală! Împrumută unul dacă nu ai deja unul. Citiți un contor al unei scene cu contrast redus (o bucată de iarbă sau asfalt va merge bine) cu camera dvs. de filmare, apoi fotografiați aceeași bucată din același lucru cu exact același ISO, viteza obturatorului și diafragma cu o cameră digitală. Verificați fotografia făcută cu o cameră digitală pentru a vedea dacă există o expunere masivă sub sau supraexpusă.
Dacă acest lucru nu funcționează:
Este posibil să fiți norocos și să constatați că aparatul dvs. de fotografiat dă o citire greșită a contorului. Verificați-l într-o varietate de condiții de iluminare cu contrast redus; dacă descoperiți că o viteză a obturatorului de 1/500 ar fi fost potrivită pentru o scenă în care citirea contorului camerei dvs. de filmare a fost 1/250 și că o scenă diferită, mult mai slabă, unde o viteză a obturatorului de 1/30 ar fi fost mai potrivită pentru o citire a contorului de 1/15, atunci sunteți de aur: fie setați manual expunerea pentru a utiliza o viteză de declanșare mai rapidă, fie utilizați corect compensarea expunerii. Dacă este incorect greșit, atunci va trebui să purtați un contor extern cu dvs. În caz contrar, găsiți o modalitate de compensare, astfel încât să fie o oprire sau două în concordanță cu realitatea și filmați un film negativ, care are o latitudine de expunere masivă.
Pasul 11. Testați focalizarea automată, dacă aveți o cameră cu focalizare automată
Aproape toate camerele activează focalizarea automată cu o apăsare pe jumătate a butonului declanșator. Ar trebui să auziți sau să vedeți unele mișcări pe obiectiv, iar cu camerele SLR, veți vedea cum se focalizează.
Dacă acest lucru nu funcționează:
Dacă aveți un comutator „A / M” sau „AF / MF” pe obiectiv, asigurați-vă că este pe „A” sau „AF”. În caz contrar, concentrați-vă manual. Sperăm că confirmarea focalizării (de obicei un punct verde în vizor atunci când punctul de focalizare automată selectat este focalizat) ar trebui să continue să funcționeze.
Pasul 12. Asigurați-vă că codul DX din filmul dvs. citește corect
Codificarea DX este o caracteristică a camerelor automate și semi-automate începând cu mijlocul anilor 1980, care le permite să citească automat ISO (sensibilitatea) filmului. Această problemă este rară; este limitat în cea mai mare parte la fotografiere foarte ieftină și la niște camere Leica foarte scumpe. Dacă intenționați să faceți fotografii cu el, este posibil să o verificați oricum. De obicei, o citire pe ecranul LCD superior vă va spune ce ISO a fost detectat atunci când încărcați un film în el.
Dacă acest lucru nu funcționează:
Încercați să curățați pinii de citire a codului DX cu alcool pentru frecare. În caz contrar, majoritatea camerelor vă vor oferi o modalitate de a seta manual ISO. Setați unul corespunzător. Dacă nu, toate camerele automate serioase au o setare de compensare a expunerii. Dacă ISO citește 100 cu un film ISO 50, atunci setați compensarea expunerii +1. Dacă aveți un film ISO 400 și camera îl citește ca 200, atunci setați -1 compensare a expunerii. Amintiți-vă că o dublare a vitezei filmului înseamnă o oprire a compensării expunerii; consultați Cum să înțelegeți expunerea camerei.
sfaturi
- Citiți manualul camerei dvs. înainte de testare pentru a vă asigura că utilizați corect camera și că toate caracteristicile pentru care testați sunt de fapt prezente în cameră.
- Camerele vechi au adesea uși metalice pentru baterii pentru baterii mici, rareori schimbate, care se uită în interior și corodează ușa, dezactivând contorul sau chiar obturatorul dacă este alimentat electric. O picătură sau două de ulei distribuite îngrijit în jurul marginii unei uși blocate și timpul necesar pentru a se înmuia în gunk o pot slăbi. Dar, uleiul poate face lucruri rele la interiorul camerei, cum ar fi capturarea murdăriei, guma și chiar vaporizarea lentă și distribuirea de ceață pe părțile clare, cum ar fi lentilele. Deci, pur și simplu folosiți acest truc pentru a readuce la viață camerele distractive, dar nevaloroase, din greutăți de hârtie sau junk, folosiți doar puțin ulei, deoarece trebuie doar să se atragă în fire și încercați o altă strategie dacă nu reușește. Luați în considerare ajutorul profesional pentru camerele foto valoroase și / sau rare.
- Unele camere, de la camerele cu focalizare manuală din anii 1950 până la unele SLR-uri cu focalizare automată mult mai noi, vor avea interblocări mecanice sau logică electronică care vă vor împiedica să vă aruncați camera foto fără film încărcat. Nu intrați în panică dacă nu puteți aprinde orice cameră fără film încărcat; s-ar putea să descoperiți că nu este deloc o problemă.
- Dacă camera dvs. nu are moduri complet manuale pentru testarea vitezei obturatorului și a diafragmelor, puteți face același lucru cu o cameră automată cu prioritate diafragmă reglând diafragma sau cu o cameră complet automată, îndreptând-o către lumină adecvată sau slabă surse de lumină. La fel, dacă trebuie să verificați mecanismul de oprire a diafragmei pe o cameră cu prioritate de declanșare, puteți face acest lucru reglând viteza de declanșare.
- O tensiune foarte diferită între ceea ce se așteaptă camera și ceea ce furnizează bateriile actuale ar putea dăuna camerei sau ar putea să nu funcționeze, dar conflictul comun de tensiune este pur și simplu fracțiuni de diferență de volt între celulele vechi de mercur și înlocuitori moderni și netoxici, cum ar fi simpla, alcaline mai puțin stabile și celule de oxid de argint mai bune, dar mai puțin ieftine. Efectul principal poate fi asupra contoarelor de lumină vechi simple: o scenă însorită de prânz ar trebui să fie citită conform regulii „16 însorit”; și se poate regla setarea ASA / ISO pentru a compensa. Remediile mai sofisticate includ căutarea de noi celule de mercur, celule de zinc-aer de scurtă durată, celule de oxid de argint cu dispozitive comerciale de conversie, recalibrare profesională la un alt tip de celulă și adăugarea unei diode Schottky la cameră pentru a arunca o celulă de oxid de argint tensiune internă la ceea ce se așteaptă camera. Dosare Rokkor - Dilema Mercur
